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カスクに鍔(つば)Ver.3【溶接編】

【ピアノ線で補強編】の続き。

ピアノ線での補強に失敗したので、
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素材の残りの部分を使って二重にすることにした。

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余りの部分に本体を重ねて色鉛筆で縁取りする。
ステープラーはもちろん、ただの重石である。

このステープラー、チビッこいけどスグレモノで、半分の力で打てるし、打った針が平たくなる。
関係ないけど。

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罫書けた。

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罫書きに沿ってカットして、部品取り完了。

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カスクに取り付けるベルトのホック用穴位置。

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「手で付けられるホックボタン(100均-4個入り)」のピン径は根元でΦ2.6。

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2.6なんて半端なドリルは持っていないので、千枚通しとΦ2.5のドリル。

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千枚通しでパイロット穴を開けて、

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ドリルで正規穴を開ける。
ドリル刃は手で持って回している。

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裏面のバリをカッターナイフでカット。

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ホックボタンのピンは難なく通った。

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追加する補強板を位置決めして、

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溶接する縁(切り口)は揃っていないと上手く付かないので、

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はみ出し部分をきれいにカット。

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中央の紐で縛る部分はΦ3の革ポンチで、

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穴を開けた。

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縁の溶接だけではしっかりしないことが予想されるので、マスキングテープで印を付けて、

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合わせ面をサンドペーパー#220で目荒らしして、万一の接着に備える。

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ペーパーの研磨材とかPPの滓を水で濡らしたティッシュで(雑に)拭った。

さて、このDIYで一番盛り上がる「溶接」である。

ここで前回得た知見、
「締め付けが浮いていると、2枚(溶接面は3枚重ね)が別々に溶けて一体化しないのだ。」
を生かす。

補強板の部分は3枚、他の部分は2枚を溶接するので、補強板を挟んだままだと2枚の個所が浮く。
そのため、2枚の個所を溶接するときは補強板を抜いておいて、3枚が始まる箇所にマスキングテープで印。
テープの手前まで2枚の溶接を進めるという段取り。

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前回も使ったステンレス取付金具2枚で挟む。

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要部拡大。

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溶接後の状態。
ちゃんと一体化している。(と思われる)

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2枚部分の溶接完了。
当たり前だが、折り畳んで重ねた部分の浮き上がりは収まった。

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次に補強板を挟んで、

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溶接前の状態。

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ステンレス取付金具2枚で挟む。

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溶接後の状態。
ちょっと怪しい部分もあるが、まあまあ一体化している。

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溶接完了。

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ホックボタンも先の「知見」同様に、溶接が終わってから取り付けないといけない。

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ピンセットの先とお尻を巧みに(自分で言うな)使って上手く入れることができた。

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なんのことは無い、素材が薄っぺらいので、ピンがどこに居るか表から盛り上がって見えるのであった。

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ここまで来て、使用状態ぐらいまで曲げると、案の定浮く。

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やっぱり、ボンド プラスチック用GPクリヤーの出番である。
(「万一」どころじゃなかった)

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どうせ言うとおりの手順で貼ったって大した接着力は得られないので、ポテッと垂らして、閉じて圧着。

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補強板の中央部分もブチュブチューっと絞って、閉じて圧着。

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手頃な重石が無かったので、我が秘蔵のCG誌を4冊ばかり動員して、一昼夜プレスします。

次回、完成の報告ができるかどうかは運次第だなー。

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potaiko

Author:potaiko
関西在住のミニベロ=ちっちゃい自転車乗りです。
ポタリング/サイクリングの話題と自転車いじり(いわゆるカスタム)の話題が中心。
現在の愛車は5号車(こちら)、6号車(こちら)と7号車(こちら)の3台!

過去には、持ってるけど現在不稼働の1号車(こちら)、譲渡済みの2号車と3号車(こちら)、譲渡済みだがもうすぐ帰ってきそうな4号車(こちら)が存在している。

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